许多新型的葡萄酒产区正在引发人们的关注，除了在国内之前较小众的格鲁吉亚葡萄酒，随着零关税政策的实施，开始变得热门起来之外，日本的葡萄酒也一改以往低调面目。

日本还真的也产膜拜酒。或者你只听说过日本的膜拜酒，还不知道那些在日本市场上占主导地位的常规霞多丽和赤霞珠？随着日本葡萄酒的质量蒸蒸日上，公众对日本葡萄酒的兴趣也越来越大，在过去五年间，连日本的顶尖厨师也紧跟风尚，积极创造着能与之搭配的美食。

究竟为什么突然酿造“日本葡萄酒”开始流行起来？今天就一起领教下日本葡萄酒文化吧！

1.日本葡萄酒历史

日本最早的栽培葡萄的历史可以追溯到公园718年的山梨县，有文献记载的是16世纪，当时葡萄牙耶稣会传教士带来了葡萄牙的葡萄酒给日本地方官，之后葡萄酒也一直运送到日本，甚至还使用本地的葡萄混合酿造出了历史上有名的古老的shinshu葡萄酒来。

2.日本的葡萄酒庄们

全日本约有200家葡萄酒庄，其中约有超过一半的酒庄都集中于山梨县Yamanashi-ken（富士山下），剩下的产区是北海道（Hokkaido）、新泻县（Niigata-ken）、山形县（Yamagata-ken）、长野县（Nagano-ken）、滋贺县（Shiga-ken）、枥木县（Tochigi-ken）、京都（Kyoto）、大阪（ōsaka）、兵库县（hyogo-ken）、宫崎县（Miyazaki-ken）。

3.不得不说的甲州葡萄

说起日本葡萄酒，就不可能避开甲州葡萄，甲州（koshu）是日本特有的白葡萄品种，大多数日本人坚信甲州自古以来就是日本本土的原生葡萄品种之一，可美国加州大学戴维斯分校的研究小组经过DNA检测鉴定后确认，甲州是欧洲种与亚洲种的杂交品种。

比较可靠的猜测是，甲州是800～1200年前在高加索地区生长的欧洲葡萄经过丝绸之路传入中国，与中国野生葡萄品种杂交，之后传入日本，在日本生根发芽后，演变成了现代的具有日本特色的甲州品种。

甲州最初作为鲜食葡萄来种植，由于其清淡爽甜中透露的丝丝芳香，符合日本人的葡萄酒口味，随后转做酿酒葡萄，现在日本境内种植的甲州，超过70%都用于酿酒，全日本种植约有480公顷，其中95%聚集在山梨县

甲州最大的特色是酸度很高，酒精度却徘徊在10.5%-12%之间，健康易饮，皮薄，清透的粉色中隐隐展现出结实的果肉。

4.让人费解的饮酒文化——"日式契约"

在日本喝葡萄酒，还有很多“令人费解”的不成文“规矩”和“日式默契”，诸如，在日侍酒师及侍应生被告知，不能向一位手持酒杯的客人提供第二杯酒，或者帮其空杯续酒，原因是客人正在手持酒杯，而客人没有主动要求的情况下，这么做是“不体面”，不够尊重客人。

不能向喝完一瓶酒的一群人推荐另一款酒，更不能向客人推荐比其原本所选葡萄酒质量更为上乘但价格稍贵的另一瓶葡萄酒，原因是“我们理应让客人沉浸在他们想要的欢愉之中”，不能擅自打破这种局面。

上次日本出现在国际葡萄酒总产量的官方调查还是2012年，当时日本产了和乌拉圭并驾齐驱，超过了加拿大、斯洛文尼亚、土耳其、黎巴嫩、以色列和其他北非国家。

早在20世纪的80年代，欧洲的葡萄酒生产商已经将日本看作商机无限的高端酒新兴市场，就像他们如今看待中国一样。日本的进口商被频频示好， 当地的百货商店被重新设计，好容纳全世界最让人垂涎的一系列精品酒。

如今日本侍酒师协会（Japanese Sommelier Association）有11000名成员。这里的“侍酒师”是指对葡萄酒一腔热忱，接受了专业课程并通过了资格考试的一群人，并不一定要在餐厅工作。东京葡萄酒培训界领袖L’Academie du Vin学校（利益相关，我也是那的特别顾问之一），每个学期都向6000个日本学生传授葡萄酒知识。他们的课程数量已达到150门，包括几门清酒课。他们也宣称，自己是亚洲规模最大的葡萄酒学校。在我的四次日本之旅中，日本葡萄酒鉴赏家品鉴时以及提问时的严谨态度都让我感到印象深刻。

东京葡萄酒进口公司Jeroboam的Carl Robinson在英国出生，并且在新西兰长大。他认为，饮用葡萄酒在漫长的时间之后，终于成为了日本人日常生活的一部分，而不再只是去顶级餐厅，吃一些外国菜时才被想到。葡萄酒都似乎成了日本年轻女性的最爱饮料，不管在任何场合。

一个更明显的趋势是日本消费者已经渐渐走出只喝波尔多和勃艮第的“经典”做法，尝试一些更新颖甚至更刺激的选择。按量来说，和其他亚洲国家一样，智利是日本最重要的葡萄酒供应国。日本长期以来有一个偏好，就是从那里采购廉价的散装葡萄酒或者葡萄浓缩汁，最终贴上日本酒的酒标分装销售。但2018年之后，这种方式生产出的葡萄酒必须在前面的酒标中清楚标出“进口”。日本长期以来都热衷于香槟和天然葡萄酒－那种酿制过程中尽可能减少人工干预的酒款。日本市场对天然酒的热潮，甚至比东方巴黎－上海的热潮来的更早。

日本人也绝对会有越来越多的理由而为他们的本土葡萄酒而骄傲。日本葡萄酒的新生代几乎都是天然葡萄酒，通常酒体极端轻盈，很多都十分爽脆。和这个国家昂贵的国土面积相比，引进的葡萄品种数量也惊人的多，甚至包括Kerner、Traminer和Zweigel这样的品种，全部嫁接在美洲属葡萄藤上，比如Niagara和Delaware砧木。

在日本看到强壮粗糙的美洲属葡萄藤并不是什么稀罕事，（几乎所有的酿酒葡萄品种都属于欧洲属，编者注）因为日本的夏天对于葡萄实在一大挑战。台风频频，同时很多产区又极其潮湿，对于一些葡萄霉菌的滋生和传播都是理想条件。有一幅流传很广的照片拍摄过这样的日本葡萄园场景——每束葡萄都配备着一把挡雨的小纸伞。当然，这样的葡萄大多数是被当水果吃掉而不是作为酿酒原料。

本土品种中有专门针对这类环境的，名字很古怪，叫做Muscat Bailey A，一种日本培育的拥有抵抗霉菌和腐败能力的杂交品种。它带有很多美洲属葡萄的基因，尝起来很奇妙的，就像糖果。而三得利，日本最主要的葡萄酒生产商，看上去通过在橡木桶中陈年的手法，得到了一些最好的作品。2012年份的他们最佳的Muscat Bailey A在日本某权威的葡萄酒大赛中拔得头筹，并很快被抢购一空。

山梨县位于东京的西部，与宏伟的富士山遥遥相望，传统上这里是最重要的葡萄酒生产区域。而长野县，位于山梨县北部，已经基本覆盖嫁接过的葡萄藤，以更好的对抗台风。最时新的日本葡萄酒产区实际上是北海道的北岛（主要是因为当地一个被父母遗弃在树丛的七岁小孩最近被找到了）以及北方的山形县。这些产区原本对于培育葡萄来说气候略冷，但是目前因为全球变暖反而从一定程度上受益了。

因为日照时间相对较短，即使对黑皮诺这样的早熟品种也是如此，因为在11月降雪之前就必须（完成采摘并）修剪葡萄藤了，这样的果实很难酿出足够饱满的葡萄酒。前文我提到的膜拜酒就是北海道的黑皮诺。今年三月在东京，我应邀和唯一一位常驻日本的葡萄酒大师Kenichi Ohashi共赴晚餐（日本首位葡萄酒大师Mai Tanaka如今住在伦敦）。他是当晚聚会的最后一位成员，飞奔而来的他挥舞着一瓶剩下一半的2014年份的Takahiko Soga, Nana-Tsu-Mori黑皮诺，仿佛是一件辛苦比赛的奖杯。

这瓶酒里勃艮第红葡萄酒的那种黑皮诺风格非常明显，但是从各个角度上来说都非常清淡，带有些青梗的特征性气息，让我联想到那种用未完全成熟的葡萄，不去梗后酿成的酒。这款酒在日本大受欢迎还有一部分原因是完全不添加抗氧化的二氧化硫，但尝起来确实有点受影响了。但这仍然很令人钦佩，而且绝对是我在日本这几天品尝到的日本葡萄酒里最让人印象深刻的之一。

但可能最为外国人熟悉的日本葡萄酒风格是甲州（Koshu）葡萄酒，这种干白葡萄酒主要产自山梨县，酿自日本也叫“甲州”的餐食葡萄。甲州葡萄有粉色的厚实外皮，能够在台风肆虐的时候保护葡萄的汁液；最好的甲州葡萄酒的香气，很奇怪的，容易让我联想到米饭和清酒的香气。这类酒轻盈、爽脆、以及极为清淡，乐观的说有点所谓“禅意”。这类酒看起来完全体现出了日本范儿，在我眼里相当搭配生鱼片。它跟其他的经典欧洲葡萄酒截然不同。不同瓶装的甲州葡萄酒渐渐地在英国各种酒单上登场，甚至摆上了玛莎百货稀有品种的货架。此外一些优雅的日本葡萄酒也卖到了比利时，丹麦。此外瑞士也有Rubaiyat的进口商。

不过美国侍酒师似乎还没有发现日本葡萄酒这件新奇事物

这是品酒师今年尝过的50款日本酒中喜欢的一些，按字母顺序排列：

Coco Farm, Yoichi Pinot Gris 2014 Hokkaido

Grace Wine, Cuvée Misawa Akeno Koshu 2015 Yamanashi

Grace Wine, Hishiyama Vineyard Private Reserve Koshu 2015 Katsunuma

Haramo, Vintage Koshu 2014 Yamanashi

Katsunuma Jyozo, Aruga Branca Brilhante 2012 Yamanashi

Kurambon, Sol Lucet Koshu 2015 Yamanashi

Lumière, Hikari Koshu 2014 Yamanashi

Ch Mercian Koshu 2011 Yamanashi

Rubaiyat Koshu 2012 Yamanashi

SoRyu Koshu 2014 Yamanashi

Suntory, Tomi No Oka Koshu 2014 Yamanashi

Suntory, Japan Premium Muscat Bailey A 2013 Nagano

Takahiko Soga, Nana-Tsu-Mori Pinot Noir 2014 Hokkaido